原标题：【摄影讲评】如何理解和认识光在电影中和摄影中的实践 第2198讲？

  我们在学习写作的时候都练习过一种写作技巧，就是首尾呼应。这样做的目的是前后又一个照应，在最后结尾处能有一个前后接续的呼应。这种方法在电影中实际上并不多见，因为电影从总的来看一般成线性，故事情节推进，结尾往往是需要一个意想不到的结果来收尾。

  《霸王别姬》在最后收尾的情节，与影片最开始处于同一个空间和时间维度，这个设计就把整部电影叙事都设置成为了倒叙的模式，也就是回忆为主线。那么在处理这样的情节发展，画面中的摄影用光，导演也使用了相同的光线布置方法，是通过聚光灯，将人物照亮，这个光线为点状光源，强度很高，且方向性明显，只是照亮了主人公的形象，与周围的暗光条件形成极大的反差。

  这样不光的效果在于营造了一种舞台追光的效果，在视觉上有利于几种目光的方向，弱化周围不需要的细节。另一方面给观众以悬疑的思考，就是主人公的状态到底是在戏剧中，还是回到了真实的生活中，如果是真实的生活，那为什么需要在这样的光线条件下，这就形成了矛盾，增加了戏剧冲突。而且，在光线的造型上，形成了首尾呼应，与情节发展紧密的结合了在一起。

  我们可以看下面的两幅电影画面，前后两个光线除了方向和光色上的变化，形式上都是相同的逆光和侧逆光。

  我们知道《霸王别姬》这一部优秀的电影中的主人公是两位京剧表演艺术家，《霸王别姬》是京剧中的经典剧目，代表了我们的祖国的文化精粹。而且整部电影所处的历史时代在早期是京剧艺术和表演艺术的高峰阶段，如何在影片中，用电影这种现代的光影艺术形式将国粹和多种的文化视觉化的呈现出来，是电影本身的重大课题。

  《霸王别姬》中，在表现时代背景的场景美术中，综合了戏剧戏曲的实际场景，做到了相当程度的还原。那么在摄影拍摄上，在光线的使用上，如何通过用光本身来塑造形象，烘托气氛，就成为摄影用光的主要课题。在影片中，导演摄影师使用了逆光打光，用剪影造型的办法，大幅度提升了视觉的画面感，体现了电影这种艺术形式的独特表现力。

  在逆光拍摄过程中，由于光线的光比过大，背光面的细节无法看清，使得画面的主体成为黑色的剪影，只能看清外在轮廓。这样在视觉上简化了主体表面的细节。比如画面中，少年霸王和虞姬的扮演者，就有着非同一般的感情存在，这种情感纽带联系的是微妙的，不可言说的隐秘情感。使用逆光这种光线布置，剪影弱化了人物的细节，在画面中昏黄的光线营造了暧昧的气氛，也显得温情。这时候其实也就不需要人物细节的存在，反而体现了“霸王虞姬”在以后的人生道路上戏里戏外的纠葛。

  第二张剪影的画面映射在日式的门窗上，室内鼓乐奏鸣，观众席地而坐认真聆听，这个画面好似皮影戏一般在上演。隔着这一层窗户纸，我们好像可以感受到京剧的魅力，国粹是人类共有的文化遗产，是相通的国际语言，是审美的对象。逆光过滤掉了人物的细节，过滤掉了侵略者的形象，留下的只有认真听戏的观众，全情表演的演员，模糊了危险与敌对。这也铺垫了后来程蝶衣在受审判的时候坚持了自己的观点的情节。

  逆光和侧逆光在平面摄影中，在人像拍摄中是勾勒人物形象的重要手段。在电影中，能够渲染浓烈的对弈氛围。

  逆光是相对于观众位置的一种光线，平时我们在日光下，如果是逆光状态，就会影响我们的 正常观看，这样就会产生一种压迫感，孤独感。画面中的众多人物在逆光的状态下，似乎形成了某种攻势与震慑，一种视觉上的力量压在心头。这就是逆光在心理上的影响。

  逆光还可以与对称的构图相结合使用。画面中的两个人物是影片中情感对立的矛盾双方，有着不可调和的鸿沟。摄影画面在两人的处理上，在用光上分别用高处的逆光勾勒出形象，分别处于两个均等的位置。画面采用绝对的对称构图，在画面上形成视觉上的势均力敌。在电影情节中，菊仙和程蝶衣也是某种情敌的存在。这样构图和用光的安排也在视觉上呈现了一种力量的平衡，这种平衡恰恰是最大的一个矛盾的埋伏。

  伦勃朗是世界著名的荷兰画家。伦勃朗用光是一种专门用于拍摄人像的特殊用光技术。拍摄时，被摄者脸部阴影一侧对着相机，灯光照亮脸部的四分之三。使用伦勃朗布光方法拍摄的人像类似伦勃朗的人物肖像绘画，两者效果相似，因而得名。因为伦勃朗的油画一般会用“暗化光线”的处理手法，在色彩描绘上采用黑褐色或浅橄榄棕色背景，将光线概括为一束束形态的集中线，着重在画的主要部分。这种画面效果，就好像画中人物是站在黑色舞台上，一束强光打在他的脸上，形成有纵深感戏剧性的效果。

  伦勃朗光线对光的使用令人印象非常深刻，摄影师消需要独到地运用明暗，灵活地处理复杂画面中的明暗光线，用光线强化画中的主要部分，也让暗部去弱化和消融次要因素。这种光线在明暗处理构成了伦勃朗光中强烈的戏剧性色彩，也形成了伦勃朗光的重要特色。

  由于光线的主要表现部分在人物的面部，且是一种区域亮度的光线，这种光线能够使得面部形成较好的光影，因为是区域光的一种。在这种光线的布置之下，人物面部过度层次自然，而且立体。有利于深入刻画人物的情绪状态。

  在电影中，菊仙的面部通过伦勃朗光的布光方法，面部层次细节分布过度自然。而在表现人物主体面部之外的地方，很少有光线照射，形成了暗部区域，在这样的光线环境中，突出了主体人物形象的表现。增强了造型上的立体感。

  光线的四个要素，分别是光的颜色，光的方向，光的质量，光的强度。在电影和摄影中，色彩除了物体的固有色，大部分能够作为画面形式表现的色彩都是来源与光线的色彩。

  不同光线色彩能够烘托不同的情绪气氛。比如在片中，每当遇到人物死亡或者是时代消亡，高色温的蓝色就会成为画面的主色调。在这样的蓝调烘托下，传递给观众的视觉心理就是凄凉和落寞，要不然就是遇到形色诡异的人物和气氛。当画面充斥了低色温温暖光线的状态时，大多是温情脉脉的情节即将上演的时刻，或者是代表了火红的革命年代的激昂情绪。

  色彩不仅是传递和影响观众视觉心理的主要的因素，也是交代画面年代感的手段之一。在主人公儿时成长的民国初年，很多时候画面的色彩被渲染成为昏黄的色调，这种色彩经常被表现在怀旧的复古的情绪中。

  在摄影拍摄过程中，我们大家常常在寻找色彩，往往我们只是顾及到寻找物体的固有色，就是物体本身的颜色。而忘记了环境色的来源，光源的颜色。就拿室外光源太阳来说，其实每一天不同时刻的阳光呈现出的是完全不同的光线色彩，在不同的时间段拍摄照片或者视频，画面的色彩倾向会产生相当大的变化。

  电影中使用的大量的改变光源色温问的色片，是电影拍摄用光的基本手段，也是我们理解摄影中光线色彩的最佳途径。

  在电影中或者摄影中，摄影用光与摄影构图是一般是密不可分的，是相互伴随的一对搭档。两者的结合能够产生化学反应，在画面上形成意想不到的巨大力量。

  画面中使用了对称构图形成画面，配合着使用了低角度的光线，在整个画面上用光影形成了一个明暗对比和对角线分割的结构。我们都知道，对称构图是在寻找平衡的秩序的美感，而光影造型强烈的打破了这个平衡的存在。光影和对称构图在画面中形成了对比，制造了视觉上的矛盾。使得画面看起来更有层次感，在电影中，也丰富了叙事情节的情感深度。

  这个画面在摄影上综合使用了剪影，逆光，构图上使用了对称等方法综合构成了极富戏剧性的画面。两个虞姬在争夺霸王，两个情敌在争夺段小楼，戏里戏外的两个世界将虞姬和程蝶衣放置在了最艰难的境地，这种牵扯，这种绝望，通过这样的一幅画面绝妙的反映出来。在一刹那间，人世间的绝望也就至此，也预示着到达了戏剧的高潮阶段。

  还有很多类似的精彩画面，其实你们可以自己去发现和寻找，在摄影用光和构图上，这部电影给我们提供了太多的学习案例和直接可以套用的元素。电影中摄影中每一步的构成全部像是在画布上精确的描绘之后重现的一般精致，当然，导演很可能在绘制分镜头脚本的时候就绘制了精确的预想，因为很多知名的大导演都是这样进行工作的。

  每个人的「所见」都有着很主观的意愿在里面。相同的场景，不同的心情，可能想去呈现的画面也会不同。也许在未来的某一天，你发现手机 AI 拍照模式能够八九不离十的猜出你想呈现的风格，那再刷朋友圈，可能就不会有人再用《银翼杀手》的剧照来充当北京沙尘暴的场景了。

  霓虹灯人像是很多人像爱好者的理想选择，不同色彩的霓虹灯可以为我们的拍摄主体，也就是我们拍摄的模特带来不同的情绪。模特服装最好选择颜色比较单一的衣服，因为本身夜晚光线就比较复杂，加上复杂的环境光源如果衣服太复杂，会使画面看起来非常乱。另外，选择服装时，应避免会产生反光的材质，包括模特身上的配饰。总而言之，是越简洁越好，这样可以使模特区别于环境，成为一个更加干净的独立个体。

  在人来人往的大街上拍照很容易就会扰，也容易使得背景杂乱。虽然大部分霓虹招牌都出现在闹市区，但是也会有一些僻静的小酒馆有非常好看的招牌来辅助我们的拍摄。

  如果迫不得已一定要在熙熙攘攘的闹市街头拍摄的话，我们可以利用长曝光来模糊画面中的人的运动，曝光时间够长的话，甚至可以让人消失。但是这仅仅只是一个表象，多多少少可能都会留下一些影子，而正是这些影子，也加深了画面的超现实感。既然使用长曝光，那么我们就可以缩小光圈来让景深变宽，让远处的内容一样的清晰。

  但是这一切的前提是我们需要有一个好的三脚架或者其他支撑物能够固定住相机以实现长时间的曝光。

  在拍摄照片时，一些初学者往往无法正确构图，导致即便是非常好的画面，也没有拍出足够有吸引力的照片。

  建议：多学会几种基本的构图法，最简单的一种方法，被称为三分法则，大部分摄影师都会非常熟练使用三分法则。你可以打开相机的网格，用横向和纵向两条线，将照片分别分为三等分，也就是九宫格的图片。然后将照片的主题放在线条上或者线条的交点上，这样的目的是使整个照片看起来更加平衡。

  或走近测局部，或代测其他物体，然后保持快门按钮按在一半状态再重新取景拍摄。

  即首先选择一个光圈，并查看该光圈下显示的快门速度值，然后切换到全手动曝光模式，根据所选光圈并调整1-2挡快门速度进行曝光。

  即首先选择一个快门速度，并查看该快门速度下显示的光圈值，然后切换到全手动模式，根据所选快门速度并调整1-2挡光圈进行曝光。

  还可以在程序自动曝光模式下查看曝光组合，然后切换到全手动曝光模式，根据查看的曝光组合，调整1-2挡光圈或快门速度进行曝光。

  我认识的人大多是抱着兴趣来学摄影的，最后通过摄影赚了钱都是意外的事情；而那些抱着赚钱的态度来学摄影的，最后大多没怎么挣着钱。

  在这个全民摄影时代，摄影真不怎么赚钱，但是当做一个兴趣爱好培养是个不错的选择。

  没有所谓的真不真实啊，因为摄影诞生的时候就不真实，最早的摄影是黑白的。简单的后期调色、裁剪、修饰还是要学学的，适当的后期不仅能让照片更加出色，还能增加你的出片率。

  在学习用光过程中，相机要使用三脚架稳定拍摄，因为一般使用台灯作为光源，光线都不会太强，稳定拍摄对于照片的清晰度，是很有保障的。在这过程中，初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。

  对比度，简单来说，可以理解为明暗之间的差异：高光和阴影部分的亮度差异大，就称为高对比度，反之就是低对比度。

  一般来说，对比度高的照片在视觉上更容易吸引人，情感也更强烈；而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围，情感更“负面”一些。

  很难说对比度是高好还是低好，关键看是不是吻合你的题材；另外，无论是高是低都得有个度，太高太低都会让整体视觉效果变差。

  雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的饱和度也会显著下降。

  一般情况下，对雾景照片的处理你需要增加对比度（用对比度工具或拉曲线），使高光部变亮而阴影加深，使图像看起来更自然，情绪也更“强烈”。

  需要注意的是，如果你需要大幅度增加对比度，很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题，还需要进行有针对性的曝光调整。

  你也可以走向另一个方向，进一步调低对比度，并降低细节锐度，增强“朦胧”的感觉。

  这样可能会导致主体不够突出，但在这个例子里，因为树木枝杈本身的线条具有高关注度，可以有效降低低对比度带来的不利影响。

  色彩和情绪有非常明显的对应关系，比如说红色是激情，蓝色是冷静，黄色是开心，紫色是神秘高贵......

  区别很大吧！可以看到，低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪，但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉；而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。

  在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜，你能为照片创造一种定向照明效果（也就是模拟单侧光）。

  以上一章节中的冷色调图片为例，用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果：

  这样一来，画面上方的雾仿佛在“发光”，显得更有视觉冲击力，也更有超现实感。

  说到饱和度，就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具：饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷：这两者有什么区别呢？

  简单来说，饱和度针对的是画面中的所有颜色，“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。

  把饱和度调到 -100，整个画面都变成黑白；调到 100，所有色彩都变得很饱和：

  而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度，尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时，优先增加颜色较淡区域的饱和度，将其大幅提高，而本来色彩就比较鲜艳的区域，饱和度的提升幅度就没那么大。

  在下方右图中，你可以看到将自然饱和度调到 100 时，树干的青黄色饱和度有明显提高，而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。

  同时，在下方左图中，当你把自然饱和度调低到 -100时，照片并没有被完全去色，而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色，而强烈色彩的区域颜色会有所保留。

  根据实际情况，你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说，自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。

  你也可以利用色相/饱和度工具，对画面中某一特定色调（你想突出的景物色调）进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。

  比如说，当你想让叶子的红色更突出时，可以提高红色饱和度，同时降低黄色、绿色饱和度，让叶子更突出，而树干的存在感降低。

  通过这样的手段，你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素，以表达不同的主题与情绪。

  顺光、逆光、侧光到底怎么用？想要用好自然光，在不同光线条件下拍出好看的照片吗?

  所以这个时候，我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄，这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：

  一般在外景的情况下，不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。

  这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。

  也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。

  因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。

  当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。

  光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。

  上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。

  因此我们要寻找光线的时候，可以直接观察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰富的照片了。

  顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下，我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。

  这样出来的照片 比较容易过曝，让照片失去层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。

  可以寻找遮挡物，降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。

  因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。

  从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。

  所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝异常的情况。

  因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。

  从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。

  侧光，即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰富。

  那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后，你才能控制拍摄的角度，再去进行侧光或是逆光的拍摄。

  侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。

  所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，寻找光线的角度， 说不定可以收获惊喜。

  室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。

  同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。

  因为当有侧光时的天气应该是比较好的，如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候，选择侧光进行拍摄就再好不过了。

  逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。

  逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。

  逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。

  在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。

  从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个：1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。

  所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择，这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。

  顺光 光线直面照射模特， 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话，建议寻找遮挡物来营造光影的效果。

  光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线，它让照片的层次更加分明，让人物的造型更加立体。

  当我们掌握这3种光线后，我们在拍照的时候就有了更大的选择空间，而不是举起相机就进行拍摄了。

  我们可以根据我们 想要的风格，当下的环境光线，来去使用适合的光线 来进行拍摄。

  我们拿到相机开机后，第一步就是选择相机的档位，我们可以看到有很多选择，那么主要使用哪些档位呢？

  用的最多的档位主要有三个：M档、AV档以及Tv档，其他档位用得相对较少；

  相比之下，其他档位用得多一点的是P档，这个程序曝光模式，也是新手怕失误用得比较多的一个档位，但不推荐大家使用，因为你无法控制曝光参数，所以在很多时候，你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。

  在下面的把控曝光章节，我会详细讲解如何曝光，讲完你就明白为什么不要用P档了。

  在三个常用档位的选择中，我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择：

  M档其实就是我们所说的全手动挡，这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控，专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。

  用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控，而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都能自己操控，而不像Av档和Tv档，会有其中一个参数自己无法控制到。

  从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的，这是因为快门速度由相机控制会随时变化，所以不显示出来。

  由于用这个模式的光圈可以自己控制，所以当你技术不成熟时，可以先熟悉这个档位开始学习。

  用这个档位最大的好处在于，你可以自由控制照片的景深，也就是虚化程度，当你想要拍摄大虚化的照片，又想保证画面曝光正常时，这个模式是个不错的选择。

  另外，这个模式是很多街拍摄影师选择的模式，因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待，你没有那么多时间来全手动调整曝光，用这个模式你不仅可以控制画面的虚化，还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。

  从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是，这个档位快门参数显示出来，而光圈参数没有显示，也是同理光圈参数值由相机自动设置，所以不显示。

  在刚学习摄影的时候，当你想拍摄运动对象时，你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下，同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象；

  另外，想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式，当然由于快门速度慢，手持会糊片，所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。

  了解了这三个模式，相信你已经知道该如何选择档位了，我们要把握一个点就是，前期你可以用一些半自动模式，等你经验慢慢丰富后，就要逐渐过渡到使用全手动模式，当你把全手动模式都熟练运用的时候，你会有一切尽在掌握的感觉！

  相机档位选择好之后，下一步就是要设置你的照片格式了，一般相机初始化设置是JPG图片格式，这种格式是预览格式，要进行后期时就会出问题，比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数；

  我们可以看到有很多选择，有带M的，有带S的，意思其实就是表示最后照片的质量大小，你选择第一个RAW就对了，其他不用考虑；而JPG那一栏你可以选择，也可以不选，因为有了RAW格式，在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式，可大可小。

  RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是，很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时，你可以通过后期软件，一定程度地调整回去，而且不会损失画面的画质；

  当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多，画面的质量就会越差，这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因，当你后期时，你可以在软件里无损调整。

  前期拍摄照片风格也要设置好，一般默认是标准格式，这个格式色彩跟对比都相对低一点，无论是拍人还是拍风景；不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点，所以我们前期拍摄时要注意设置好。

  日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换，肖像模式适合拍摄人为主的照片，而风景就不用多说主要用来拍风景，当然很多时候拍摄大场景的人像照片时，也会经常选择风景模式；

  这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高，而且画面偏红一点，因为这样能够体现出人物的肤色；而风景模式对比度相对没那么高，颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点，因为这样能够表现风景的多姿多彩。

  另外，我们选择一个风格后，可以继续进入它的下层菜单，详细设置锐度，对比度，色彩的饱和度以及色调等，方便你设置想要的感觉。

  设置好了档位与照片格式、风格之后，你可以开始拍摄了，接下来你要做的就是控制曝光；

  前面讲解档位的时候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地说就是：画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制，在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程，就是曝光。

  讲到这你可能会担心对焦的问题，就是怎么按快门对焦，别急，在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦；

  在光圈和快门数值不变时，ISO数值越大，画面越亮，同时画面的噪点也越多。

  在设置曝光参数的时候，你要注意一个很重要的问题就是噪点问题，不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高，否则画面的噪点会很严重，尤其是当你的机器是入门级的时候，这类机器控制噪点的能力没有高端机强，所以在光线之间最好。

  而光圈数值的设置，则要注意当你的镜头是高端镜头时，你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度，如果你的镜头是入门级的，就最好不要将光圈开到最大；

  比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时，最好不要将光圈数值开到1.8，因为低端镜头在光圈数值全开时，焦点处会很肉不够锐利，而高端镜头由于做工用料足，技术含量更高，所以能够避免这个问题，所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。

  快门的设置则要注意一个安全快门的概念，比如你的镜头是18-55mm的镜头，你的快门速度应该不低于1/60s，刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上，因为一开始拍摄你手不够稳，经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。

  摄影里有个概念叫做“铁手”，意思是拍东西够稳，仿佛架在脚架上拍摄那样，当然有一定的范围，当快门速度到1/30s以下时，铁手也没办法持稳的！

  练成“铁手”需要一个过程，要多拍，当你手足够稳时，甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候，你就连成铁手了！

  在这里推荐大家选用点测光，这是最精准的测光模式，我们常见的那种背景压暗，而主体很突出的照片，无一例外是这个模式下拍摄的照片：

  另外，用的比较多的是，评价测光，也叫包围曝光，这个模式主要是在逆光拍摄时用得多，能够平衡光比：

  测光模式的正确选择，能够帮助你拍摄出很多创意的照片，所以要注意测光模式的选择！

  相机里有个功能叫做AWB，其实就是所谓的“白平衡”，这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的，一般相机默认是自动白平衡，我们通过选择不同的白平衡，可以拍出很多创造性的照片。

  如何设置白平衡呢？不同的相机有不同的操作，一般用过快捷键可以直接调整，如果你还不熟悉快捷键，可以去菜单栏里调整：

  我们可以看到很多模式，关于这些模式的区别，我们看一张对比图就知道每个模式的特点了：

  从图中对比我们可以看出来，同一个光线下，不同的白平衡设置，拍出来的色彩不一样，因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄，比如人们拍夕阳时，用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调：

  在一些复杂的光线情况下，比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中，选择自动白平衡比较稳当，因为光线多变，自动白平衡能够根据环境来变化，即使有时并不准确，但依然是个不错的选择，因为你用RAW格式拍摄的图，即使前期有些不准，没时间调整，那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。

  当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择，当你固定环境已经场景时，你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温：

  自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温，你可以透过显示屏实时观察色温的变化，以精准控制；这里强调一点，当你有很多时间的时候，做好这一步能为你后期省很多时间，不要什么都想着后期调试，前期能做好的东西，就尽量前期做好来。

  白平衡偏移可以做什么？其实是调整整个片子的色调，你可以在设定好白平衡的情况下，调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格，比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调，拍出偏青的色调：

  所以白平衡是一个很重要的知识点，这有利于你前期拍摄在色彩上不出错，而不会回头看片子的时候，发现片子要么偏黄，要么偏蓝！

  说到对焦，这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一，一张照片的好坏，首先是看对焦准不准，如果你拍都拍不清晰，各种糊片，那么光线选得再好，构图再艺术，也是一张废片。

  要对好焦，我们首先要了解对焦模式，而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择，并且不同的机器对焦点数量不一样；

  对焦点的数量其实一般入门级比较少，我们一般用好单次自动对焦就行了，因为日常拍摄中，很少拍高速运动的物体对象，大多是相对静止的对象，所以用好单次自动对焦，灵活地调整对焦点就可以了。

  至于怎么调整对焦点，每个品牌的调整方式以及快捷键不同，你要详细对照相机送的说明书来进行调整，这里不做过多说明。

  关于自动对焦模式，一般选择单次AF对焦，其他两种用得相对较少，因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而选择，我们拍摄运动物体时可以选择其他两个模式。

  对焦点跟对焦模式都选择完后，前面有提到，你对焦要先半按快门不要松开，听到滴的一声后，你就可以全力按下快门，这时你就可以看到一张照片了。

  灵活运用对焦点，可以方便我们更好地构图，不要一开始就尝试多点对焦，先把单点练好，再去尝试其他模式！

  通过前面的内容，我们已经了解了相机的基本操作，以及一些重要功能的设置，我想再多说一下镜头方面的内容，以遍大家更好的使用镜头，而关于更多镜头知识，可以点击链接看我之前写的详细讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略，别再盲目花钱乱买镜头了

  1、不要让你的镜头直对太阳，尤其是正午的太阳！为什么？因为这会伤害你的镜头镀膜，高温下，镀膜会受到严重的损伤，镀膜一被破坏，你的镜头就得拿去修了；

  2、关于UV镜片：UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃，但大家要注意的是，与其用一个廉价的UV镜片，不如不要用，要用UV镜片保护镜头，最好买贵一点好的UV镜，因为普通的UV镜片透光率不好，戴在镜头上面，会损失画质。

  试想一下，你买了个上万的镜头，拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受？所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的，因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识，而不是一块镜片能够解决的；并且因为一块镜片而损失画质，得不偿失！

  3、注意保养镜头：很多人拍摄完照片，不注意清洁镜头，久而久之，你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积，进而对镜片产生影响，所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头，尤其是户外拍摄后更要注意这一点！

  存放的时候不要放在潮湿的地方，放久了镜头的镜片也会发霉的，也不要放在高温或者有太阳直射的地方，镜头跟人一样，你感觉不舒服的地方，它也会感觉不舒服！

  在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“文件处理”→勾选自动储存并且可以设置间隔时间，这个操作可以防止你做图的时候，软件突然崩溃没有保存文件，而丢失文件；只要你勾选并设置了间隔时间，软件就会自动在你设定的时间里，每隔一段时间就保存一次文件。

  A.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“性能”→设置内存使用70%，不要让软件使用100%内存。

  B.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“暂存盘”→勾选C盘以外的其他盘作为缓存空间，这样做才能够让C盘解放一些空间，从而提高系统的运行速度。

  颜色模式必须设置为CMYK模式，因为印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !